Foto dell’epoca
Il 6 giugno è stato l’anniversario dello sbarco in Normandia. E mi si sono affacciati allora ricordi di un viaggio ” on the road” fatto due estati fa ( rigorosamente in macchina e non in moto per chi magari m’ immaginasse super sportiva ). Un viaggio da noi effettuato seguendo un itinerario preciso, ” redatto” con cura e attenzione ai dettagli da mio figlio che lo aveva già sperimentato. Un viaggio entusiasmante di cui ho tenuto un diario giornaliero per fermare attimi particolari, avventure vissute e ricordare luoghi splendidi e ricchi di storia. Ho scritto anche due poesie dedicate una alla Bretagna e l’altra alla Normandia perchè questo è stato il viaggio: andare alla scoperta di queste terre del nord della Francia. Di alcuni luoghi toccati ho intenzione di parlarne in altri post, qui, invece, rifacendomi all’inizio di questo, voglio raccontarvi di quando siamo stati ad Omaha beach facendo riferimento a quello da me scritto sul diario.
Sono quindi queste mie , impressioni, anche riflessioni che ho appuntato visitando luoghi ricchi di storia come le spiagge dello sbarco del 6 giugno 1944. Ecco cosa ho scritto allora: ”… Il 20 settembre del 2012 ci spostiamo, lasciando alle nostre spalle la bella Bayeaux avviandoci verso le spiagge dello sbarco. E’ una mattina strana in cui il sole si mescola o meglio si alterna a grosse nuvole per fortuna che vanno e vengono. Seguiamo le indicazioni del navigatore, finora validissimo aiuto in terra di Francia, e percorriamo strade alberate, verde ovunque, alte siepi e case sparpagliate in mezzo a questo verde. Ci stiamo avvicinando a poco a poco, il paesaggio è molto suggestivo quando all’improvviso cominciano ad apparire cartelli per strade laterali con le indicazioni ed i nomi delle più famose spiagge dello sbarco: Utha beach, Omaha beach, Juno beach, . Noi ci dirigiamo verso Omaha beach. Seguendo il cartello arriviamo in una grande piazza poco lontano dalla spiaggia, dove un’enorme monumento ricorda il sacrificio di migliaia di vite umane. Direttamente sulla spiaggia c’è un’altra opera scultorea, intitolata ”Les Braves’‘, dove risalta una poesia, dedicata a tutti i ragazzi che hanno preso parte a questo importante passaggio della seconda guerra mondiale per fermare i tedeschi nella loro avanzata in Europa. Tira un pò di vento e farmi qualche fotografia mi crea imbarazzo se penso che mi trovo dove tanti giovani hanno perso la vita, e mi ritorna in mente il film ”Il soldato Ryan” con Tom Hanks e tutte quelle scene terribili dello sbarco. Comunque ne facciamo qualcuna per lasciare poi la spiaggia e dirigerci verso il cimitero americano. Arrivati attraversiamo un lungo viale pieno di vegetazione ed entriamo in un grande parcheggio. Iniziamo così un percorso a piedi immersi nel verde, tra alberi altissimi e una veduta mozzafiato sulla spiaggia dello sbarco. In questo cimitero riposano novemilaottocento americani, le cui croci di un bianco accecante improvvisamente si stagliano, tutte rigorosamente in fila davanti a noi creando un contrasto netto con il verde luminoso dell’erba. Nomi di uomini, prima che soldati, che leggere così, uno di seguito all’altro, dà la dimensione esatta della vastità di quella tragedia, in perdite umane, in quel fatidico 6 giugno 1944. C’è un silenzio fatto di commozione e di preghiera mentre camminiamo in questo triste e anche bellissimo posto. Tanti americani sono stati riportati a casa, per essere sepolti nei loro luoghi di origine, e tanti altri, canadesi, francesi, tedeschi ( mi pare circa 22.000 ) sono sepolti in altrettanti cimiteri nelle vicinanze. Una cosa sbalorditiva, che al pensiero, mi fa quasi piangere. Ci allontaniamo piano, in silenzio e arriviamo al monumento eretto in nome della libertà, dove tutti si raccolgono a leggere su di una grossa lapide, come si sviluppò lo sbarco e dove erano localizzate, lungo la costa, le forze alleate. Proprio leggendo qui, ci si rende conto dal vivo della precisione, dello studio approfondito delle posizioni di dislocamento delle varie truppe di sbarco. E poi in cerchio, su altre lapidi, dietro il monumento, altri nomi, altri morti. A questo punto ci avviamo alla macchina senza parlare, senza commenti. Usciamo quindi dal cimitero e ci dirigiamo verso Arromanches, un tempo , all’epoca della Belle Epoquè, ridente città balneare, oggi luogo di rimembranze, dove si viene oramai per scoprire i resti di questo che fu un porto artificiale creato per rifornire le truppe dello sbarco garantendo loro un’aiuto importantissimo. Scendendo infatti al mare, ci sono ancora i resti dei cassoni di cemento e acciaio che formavano una specie di diga contro le maree dell’oceano. Una visione spettrale che mette i brividi. Negozi pieni di cimeli, cartoline dell’epoca e bandiere francesi, canadesi, americane che sventolano sotto l’azione di un vento freddo e antipatico. Decidiamo allora di fermarci a mangiare un panino per poi ripartire e proseguire il viaggio con negli occhi ancora quelle bianche croci…” Adesso un pò di foto di quel viaggio :
Arromanches e i cassoni che emergono dall’acqua
La spiaggia di Omah beach
Vedute da più angolazioni
Monumento ”Les Braves”
Due gabbiani stazionano con davanti l’ immenso
”Les Braves” particolare
Cimitero di Omah beach. Le foto sono più di una per testimoniare quanti giovani qui sono sepolti. Impressionante
Io
Il consorte Luciano
Tutte le foto sono scattate da me
Nei giudizi di Vittorio Alfieri e di Charles Dickens
due volti contraddittori della capitale inglese
nel primo secolo di governo hannoveriano.
”Quanto mi era spiaciuto Parigi al primo aspetto, tanto mi piacque e subito l’Inghilterra, e Londra massimamente. Le strade, le osterie, i cavalli, le donne, il ben essere universale, la vita e l’attività di quell’isola, la pulizia e comodo delle case ancorchè piccolissime, il non vi trovare pezzenti, un moto perenne di danaro e d’industria sparso egualmente nelle province che nella capitale; tutte queste doti vere ed uniche di quel fortunato e libero paese, mi rapirono l’animo a bella prima, e in due altri viaggi, oltre quello, ch’io vi ho fatti finora, non ho variato mai più di parere, troppa essendo la differenza tra l’Inghilterra e tutto il rimanente dell’Europa in queste tante diramazioni della pubblica felicità, provenienti dal miglior governo. Onde, benchè io allora non ne studiassi profondamente la Costituzione, madre di tanta prosperità, ne seppi però abbastanza osservare e valutare gli effetti divini. In Londra essendo molto maggiore la facilità per i forestieri di essere introdotti nelle case, di quel che non sia in Parigi, io, che a quella difficoltà parigina non avea mai voluto piegarmi per ammollirla, perchè non mi curo di vincere le difficoltà da cui non me ne ridonda niun bene, mi lasciai allora per qualche mese strascicare da quella facilità nel vortice del gran mondo. ( …) Nell’aprile poi si fece una scorsa nelle più belle province d’Inghilterra. Si andò a Portsmouth e Salsbury, a Bath, Bristol, e si tornò per Oxford a Londra. Il paese mi piacque molto, e l’armonia delle cose diverse, tutte concordanti in quell’isola al massimo ben essere di tutti, m’incantò sempre più fortemente; e fin d’allora mi nascea il desiderio di potervi stare per sempre a dimora non che gl’individui me ne piacessero gran fatto ( benchè assai più dei Francesi, perchè più buoni e alla buona) ma il local del paese, i semplici costumi, le belle e modeste donne e donzelle,e sopra tutto l’equitativo governo e la vera libertà che n’è figlia; tutto questo me ne faceva affatto scordare la spiacevolezza del clima, la malinconia che sempre vi ti accerchia e la rovinosa carezza del vivere.”
Dall”Autobiografia” di Vittorio Alfieri
”Presso quella parte del Tamigi su cui s’affaccia la chiesa di Rotherhite, dove le case sulle rive son le più sudice e i bastimenti sul fiume i più neri per via della polvere dei battelli carbonieri e del fumo delle case fitte e basse, si trova il più lercio, il più bizzarro, il più straordinario dei molti luoghi che si celano in Londra, assolutamente ignoti, anche di nome, alla gran massa dei suoi abitanti. Per raggiungerlo, il visitatore deve addentrarsi in un dedalo di viuzze fitte, anguste e fangose, popolate dalla più povera e rozza plebe rivierasca e consacrate a quel genere di commerci a cui si può supporre che esse dian luogo. Nelle botteghe son ammucchiati gli oggetti più a buon mercato e scadenti; i capi di vestiario più rozzi e comuni penzolano dal cornicione delle finestre. Facendo a gomitate con lavoratori disoccupati d’infima classe, con caricatori di zavorra, scaricatori di carbone, donnacce, bimbi cenciosi, e la marmaglia del fiume, il visitatore s’apre il passo a fatica, assalito dagli spettacoli più ripugnanti e dal grave lezzo degli angusti chiassuoli che si diramano a destra e a sinistra, e assordato dallo strepito di pesanti carri che trasportano grandi mucchi di mercanzie dagl’innumerevoli magazzini che sorgono a ogni cantone. Arrivando alla fine in strade più remote e meno frequentate di quelle per cui è passato, egli cammina sotto case tentennanti, che strapiombano sul marciapiede, muri diroccati che paiono vacillare mentre passa, camini metà rovinati metà lì per lì per crollare, finestre difese da sbarre di ferro rugginose che il tempo e il sudiciume han quasi divorato, insomma tutti i segni che immaginar si possano dall’abbandono e dalla desolazione. In una contrada di questa fatta, oltre Dockhead nel sobborgo di Southwark, si trova l’isola di Giacobbe, cinta da un fossato limaccioso, profondo sei o sette piedi e largo quindici o venti con l’alta marea, una volta chiamato Mill Pond, ma noto nei giorni nostri col nome di Folly Ditch. E’ una piccola insenatura del Tamigi che può sempre venire riempita quando la marea è alta aprendo le cateratte di Lead Mills, da cui derivava l’antico nome. In tali occasioni un visitatore , guardando da uno dei ponti di legno che l’attraversano a Mill Lane, vedrà gli abitanti delle case d’ambo i lati calar giù dalle porte e dalle finestre di dietro secchi, mastelli, utensili domestici d’ogni specie per attingere acqua, e quando il suo occhio si volge da queste operazioni alle case stesse, lo spettacolo che gli si para davanti provocherà il suo massimo stupore. Bizzarre gallerie di legno comuni alla parte posteriore d’una mezza dozzina di case, con buchi da cui guardare la melma sottostante; finestre rotte e rabberciate, da cui si protendono pertiche per lo sciorinamento d’una biancheria che non c’è mai ; stanze così minuscole, così soffocanti, che l’aria parrebbe troppo infetta persino per il sudiciume e lo squallore che vi albergano; casotti di legno che si sporgono al disopra del fango e minacciano di precipitarvi, com’è accaduto ad alcuni ; muri incrostati di sporcizia e fondamenta fatiscenti; ogni repellente caratteristica della miseria, ogni nauseante traccia di sozzura, di putrefazione e d’immondizia; tutto questo adorna le sponde di Folly Ditch.”
( dall”Oliver Twist” di Charles Dickens, citato e tradotto da M. Praz, ”La crisi del dell’eroe nel romanzo vittoriano” Firenze Sansoni, 1952 )
Brani tratti da Le grandi famiglie d’Europa – gli Hannover Windsor Mondadori
Isabella Scotti 