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Negli  anni  trenta  Greta  Garbo  e  Marlene  Dietrich  facevano  sognare  il  mondo:  l’universo  maschile  con  il  lampo  complice  degli  sguardi,  quello  femminile  con  il  bagliore  di  fantastici  gioielli  su  scollature,  acconciature,  cappelli.  Tutte  le  signore  del  tempo  aspiravano  a  tanto  splendore  ma ,  escluse  pochissime  che  potevano  permettersi  veri  gioielli,  le  altre  affidavano  il  proprio  sogno  di  eleganza,  ai  bijoux,  o  costume  jewellery.  Un  lusso  accessibile,  un  tocco  di  magia  e  fantasia  a  buon  prezzo,  che  in  quegli  anni  non  facili  in  Italia  portava  un  solo  nome:  Società  anonima  Fabbriche  Riunite  Placcato  Oro.  Un’industria  sorta  in  riva  al  Po,  nella  cittadina  di  Casalmaggiore  ,  al  centro  di  un  triangolo  con  ai  vertici  Cremona,  Parma  e  Mantova.  Nel  1928  era  stato  inaugurato  lo  stabilimento  delle  Fabbriche  Riunite  in  cui  erano  confluite  tre  realtà  locali  (  le  aziende  Federale,  Galluzzi,  Maffei)  dedicate  alla  produzione  del  cosiddetto  ”oro  matto”,  nate  alla  fine  dell’800  dall’impulso  imprenditoriale  di  Giulio  Galluzzi.  La  produzione  continuò  fino  agli  anni  Settanta,  quando  il  declino  dell’attività  portò  alla  chiusura  dello  stabilimento.  Fu  a  quel  punto  che,  dismessi  archivi  e  macchinari,  a  Casalmaggiore  si  pensò  di  conservare  tanta  parte  di  storia  locale e nazionale  (visto  che le Fabbriche  Riunite  costituivano  un  caso  unico  in  Italia,  con  clienti  in  tutto  il  mondo,  dall’America  latina  al  Medio  Oriente,  fino  all’Africa.)  creando  nel  1986  il  Museo  del  Bijou,  nell’ex  collegio  dei  Barnabiti.  Grandi  teche  in  vetro  illustrano  un  secolo  di  storia  del  costume  e  della   moda,  dall’era  vittoriana  fino  agli  hippies,  attraverso  l’esposizione  di  piccoli  oggetti  testimonianti  una  produzione  unica,  e  che  dimostrano  come  nella  moda  tutto  ritorna,  con  cicli  creativi  che  attingono  al  passato.  Ecco,  allora,  i  gioielli  vittoriani,  delicati,  in  metallo  placcato  oro,  (  ottenuto  secondo  un  procedimento  industriale  perfezionato  dal  Galluzzi),  detti  anche   bijoux  d’imitation  tanto  perfetti  da  sembrare  veri.  Nodi  simbolo  d’amore,  croci,  medaglioni  portafoto,  tutti  compostezza  e  sentimento.  Gli  Anni  Venti  compiono  un  balzo  in  avanti:  si  balla   il  charleston,  si  va  in  crociera,  le  donne  scoprono  gambe  e  braccia,  mentre  tagliano  i  capelli  alla  maschietta.  Via  libera  allora,  a  bracciali  vistosi  e  orecchini  pendenti,  ornamenti  in  cui  conta,  più  che  la  preziosità  del  materiale  la  ricerca  decorativa:  spille  piatte  e  colorate,  dai  tratti  geometrici  e  di  impressionante  modernità.  Lo  spirito  innovativo   rientra  all’ordine  negli  anni  Trenta,  complici  le  dive  di  Hollywood,  fasciate  in  abiti  bianchi  di  seta  e  garza:  tornano  diamanti  e  perle,  e  la  loro  imitazione  nel  mondo  parallelo  dei  bijoux.  Nelle  teche  del  museo  si  ammirano  così  spille  in  metallo  bianco,  ornate  da  strass,  a  clip  o  a  placca,  dalle  caratteristiche  forme  romboidali,  rettangolari,  ovali  da  posizionare  su  colletti  severi  o  scollature  profonde.  Era  l’epoca  in  cui  nelle  fabbriche  di  Casalmaggiore  arrivavano  dall’Austria  interi  camion  di  strass  e  cristalli  Swarovski,  tra  cui  quelli  più  pregiati  soprannominati  ”aurora  borealis”  per  i  loro  riflessi  iridiscenti.  Negli  anni  Trenta,  poi,  la  celluloide,  una  plastica” naturale”  a  base  di  cellulosa,  andò  sostituendo  avorio  e  tartaruga:  nasceva  così  la  moda  divertente  e  non  impegnativa  dei  bijoux  per  bambini,  deliziose  spille  e  piccoli  ciondoli  con  Micky  Mouse,  il  gatto  Felix,  Charlot e  Pinocchio,  il  Signor  Bonaventura.  Gli  anni  tra  le  due  guerre  per  le  Fabbriche  Riunite  furono  quelli  della  maggior  produzione  per  l’estero,  documentata  nelle  teche  del  museo  da  una  sorprendente  serie  di  cucchiaini –  souvenir  che  riportano  l’immagine  di  luoghi  turistici  o  esotici,  e  da  orecchini,  spille  e  bracciali  abbelliti  da  piccoli  ciondoli  (  i  tanto  attuali  charms )  a  forma  di  palmizio,  moretto,  mezzaluna,  scarabeo,  o  la  scaramantica  mano  di  Fatima,  tutti  destinati  all’Africa  settentrionale  e  alle  colonie  italiane.  Erano  gli  anni  dei  bracciali  alla  schiava,  utilizzati  in  seguito  da  Liz  Taylor  per  la  sua  Cleopatra.  Nel  dopoguerra  il  bijou  si  adegua  ai  sogni  delle  signore  dei  ceti  medi,  incantate  dai  maestri  della  moda,  che  dettano  legge  da  Parigi:  ecco  puntualmente,  nella  teca  degli  anni  Cinquanta,  i  cestini  fioriti  e  le  borsettine  a  imitazione  di  Dior  e  Chanel,  o  fiori,  ombrelli,  e  cuori  in  plastica  e  smalti  colorati,  sulla  scia  della  moda  americana  dell’epoca.  Si  arriva  infine  agli  anni  Sessanta  e  Settanta  di  cui  è  interessante  soprattutto  la  fase  ”spaziale”:  nel  1969  l’uomo  conquista  la  luna  e  i  bijoux  adottano  forme  geometriche  e  colori  freddi.  E’  il  look  ”lunare”,  ispirato  ai  gioielli  disegnati  in  quegli  anni  da  artisti  come  Ettore  Sottsass,  Arnaldo  Pomodoro,  Pietro  Gentili.

Per  chi  volesse  visitare  questo  interessante  museo  a  Casalmaggiore  dirò  che  è  aperto  tutti  i  giorni  dalle  10  alle  12  e  dalle  15  alle  18   http://www.museo-delbijou.it

In  più  esso  dispone  di  un  laboratorio  didattico  dotato  di  attrezzature  per  la  fusione  dei  metalli,  la  saldatura,  la  doratura;  annualmente  vengono  organizzati  corsi  di  bigiotteria  per  adulti,  a  carattere  sia  amatoriale  che  professionale;  ed  esercitazioni  per  le  scolaresche.

fonte:  articolo  di  Antonella  Galli  da  Bell’Italia –  Mondadori  Editori

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